Keboline: Holz, das nicht mehr arbeitet

Das lässt sich hier nicht nur schätzen, sondern genau einstufen. Die europäische Norm EN 350 sortiert Hölzer nach ihrer Dauerhaftigkeit gegen Fäule in fünf Klassen. Klasse 1 ist die beste, und dort landet die astfreie Sorte. Die gewachsene liegt bei Klasse 1 bis 2.Zum Vergleich: In dieser Spitzengruppe stehen normalerweise nur tropische Hölzer wie Ipé oder Teak. Ein heimisches Nadelholz kommt dort von Natur aus nicht in die Nähe, es liegt üblicherweise in Klasse 3 oder 4.Für dich bringt das zweierlei: Erstens musst du dich nicht auf mein Wort verlassen, sondern hast eine genormte Angabe für die Bauakte oder die Ausschreibung. Zweitens kannst du das Holz an Stellen einsetzen, an denen du sonst zu Aluminium oder Platten greifen würdest.

Zwei Schritte, und beide gehen tief ins Holz hinein. Zuerst wird ein Weichholz, meist Kiefer, mit einer Flüssigkeit getränkt. Die zieht nicht nur in die äußeren Millimeter, sondern durch das ganze Brett. Danach kommt das Holz unter Hitze, und dabei härtet die Flüssigkeit in den Zellwänden aus.Was dort entsteht, sitzt dauerhaft fest. Es kann nicht ausgewaschen werden, es tritt nicht wieder aus, und es zerfällt nicht. Am Ende sind die Zellwände rund fünfzig Prozent dicker als vorher. Das Verfahren ist patentiert und wird in Europa durchgeführt.Wichtig für dich: Hier liegt nichts auf dem Holz, sondern es ist selbst verändert. Deshalb lässt sich diese Veränderung auch nicht abschleifen oder abwaschen.

Thermoholz kommt in den Ofen. Hitze allein verändert dort das Holz und senkt vor allem, wie viel Feuchtigkeit es später aufnimmt. Nicht zu verwechseln mit verkohltem Holz übrigens, denn dort arbeitet eine offene Flamme nur an der Oberfläche, während hier das ganze Brett durch die Wärme geht.Bei Keboline kommt vor der Hitze ein zweiter Schritt dazu: die Tränkung. Erst die Wärme danach lässt sie in den Zellwänden aushärten. Verändert wird also nicht nur das Feuchteverhalten, sondern die Zellwand selbst.In Zahlen sieht das so aus: Die Härte liegt dreißig bis fünfzig Prozent über dem Ausgangsholz, die Steifigkeit zehn bis zwanzig Prozent darüber, und die Biegefestigkeit bleibt nahezu unverändert. Beide Wege führen zu haltbarem Holz, sie kommen nur bei anderen Werten heraus. Was zu deinem Bauteil passt, sehen wir uns gemeinsam an.

Beide gehen durch dasselbe Verfahren, der Unterschied liegt im Ausgangsholz.Astfrei ist die ruhigere Wahl. Ohne Äste wirkt die Fläche gleichmäßig und fast textil, sie liegt in der besten Dauerhaftigkeitsklasse, und die Oberfläche darf nachträglich bearbeitet werden. Schleifen, bürsten, hobeln und profilieren ist möglich, ohne dass die Haltbarkeit leidet.Gewachsen hat Äste und damit Charakter. Die Fläche ist lebendiger, das Bild rustikaler, der Preis niedriger. Diese Sorte ist für eine weitere Oberflächenbearbeitung nicht vorgesehen, sie kommt so, wie sie geliefert wird.Welche passt, entscheidest du am besten an einem Muster. Der Unterschied ist größer, als es auf Fotos aussieht, und ich schicke dir gern beide.

Vielfältiger, als die meisten denken. Draußen sind das Fassaden, Terrassen, Sichtschutz und Verkleidungen, dazu tragende Holzbauteile. Drinnen kommen Bodenbeläge, Wandflächen, Fenster, Türen und Möbel dazu. Der Grund für diese Bandbreite ist die Härte. Ein Boden muss betreten werden, ein Fensterrahmen darf sich nicht verziehen, eine Terrasse bekommt beides ab und dazu noch das Wetter. Genau dafür ist dieses Material gebaut.Und für dein Gewerk: Keboline lässt sich mit normalen Tischlermaschinen bearbeiten, es braucht kein Sonderwerkzeug und keine Schulung. Die astfreie Sorte darf zusätzlich geschliffen, gebürstet, gehobelt und profiliert werden. Wenn du etwas Bestimmtes vorhast, ruf mich vorher an, dann klären wir gemeinsam, ob es geht.

Am Anfang ist Keboline tiefbraun, mit den Jahren wird daraus ein silbergrauer Ton. Du bekommst also im Grunde zwei Fassaden für eine, und der Übergang dazwischen läuft langsam und gleichmäßig. Wie schnell, hängt von der Lage ab: Sonne und Regen beschleunigen es, eine geschützte Nordseite bleibt länger braun. Haltbarkeit, Härte und Formstabilität bleiben davon unberührt.Wer das Braun dauerhaft mag, behandelt die Oberfläche, üblich sind halbtransparente Anstriche zum späteren Auffrischen. Wer die Fassade in Ruhe lassen will, plant direkt mit dem Silbergrau. Ich empfehle meistens den zweiten Weg, weil das Ergebnis dann ohne dein Zutun entsteht. Pflege braucht das Holz nicht. Wenn du willst, reichen Bürste und Wasser, bei Algen ein mildes Reinigungsmittel und danach klar nachspülen. Beim Hochdruckreiniger arbeitest du am besten mit Bürstenaufsatz und wenig Druck.

Nimm Edelstahl. Wasser, das über Keboline abläuft, kann auf Zink schwarze Flecken hinterlassen, mit Edelstahl passiert das nicht.Aluminium geht ebenfalls, genauso emaillierte, pulverbeschichtete oder folierte Bauteile. Wichtig dabei: Wenn die Unterkonstruktion aus Aluminium besteht, brauchst du dafür passende Spezialschrauben und keine Standardware. Bei Kupfer solltest du wissen, dass die Oberfläche glänzend bleibt, statt die übliche dunkle Patina anzunehmen. Kein Schaden, sieht aber anders aus als geplant.Ich sage das so ausführlich, weil solche Flecken später nur mit Säure wegzubekommen sind und die Stelle danach heller ist als der Rest. Fünf Minuten Abstimmung mit deinem Betrieb ersparen euch beiden den Ärger.

Fangen wir bei der Flüssigkeit an, denn danach fragen die meisten zuerst. Sie wird aus Reststoffen der Zucker- und Maisverarbeitung gewonnen, also aus Nebenprodukten der Landwirtschaft. Kein Erdöl, keine Giftstoffe, und am Ende der Nutzungsdauer darf das Holz wie unbehandeltes entsorgt oder verbrannt werden.Der größere Punkt ist aber die Rechnung dahinter. Hier wird ein schnell nachwachsendes Nadelholz so verändert, dass es die Aufgaben eines tropischen Hartholzes übernimmt. Jeder Quadratmeter Keboline ist ein Quadratmeter, für den kein Tropenwald geschlagen wird. Dazu kommt die Herkunft: zertifizierte Forstwirtschaft, dokumentiert bis zum Wald. Die Unterlagen bekommst du von mir, wenn du sie für ein Projekt brauchst.

Weil bei Keboline vor der Bestellung mehr zu klären ist als bei einem normalen Brett. Ich bin Tischlermeister und schaue mir zuerst an, wie dein Bauteil aufgebaut ist. Wie exponiert liegt die Fläche, wie breit werden die Profile, was schließt oben und unten an? Daraus ergibt sich, welche Sorte passt und ob sich der Aufwand überhaupt lohnt.Ich denke in KonstruktionAuch ein Material, das kaum arbeitet, braucht eine ordentliche Fuge und eine hinterlüftete Unterkonstruktion. Und es braucht die richtigen Befestigungsmittel, sonst hast du in zwei Jahren schwarze Flecken unter jeder Schraube. Solche Dinge klären wir vorher, nicht auf der Baustelle.Bemustert wird vorherDu bekommst beide Sorten in die Hand, bevor eine Bestellung rausgeht. Dazu Aufmaß, Mengen und eine Kalkulation, mit der dein Zimmerer arbeiten kann.